PENDRE LES DIMMENSIONS POUR UNE FENÊTRE
Le principe de la pose en applique est de poser la fenêtre en façade contre le mur intérieur pour couvrir l’épaisseur de l’isolant. Ce type de pose permet d’obtenir un maximum de surface vitrée ainsi qu’une finition parfaite.
Il est nécessaire, avant de poser une nouvelle fenêtre, de procéder à un “dressage” du mur, au niveau des surfaces concernées, sur une largeur de 10 cm. Cette opération permet de régulariser le support afin de pouvoir réaliser les calfeutrements périphériques dans de bonnes conditions.
Rappelez-vous que de la qualité de la maçonnerie, dépendra la qualité de la pose de votre menuiserie ainsi que la performance de l’isolation.
Commencez la pose par un nettoyage du tableau, passez un coup de balayette pour enlever la poussière. Ouvrez et déposez les ouvrants de la nouvelle menuiserie mais ne retirez pas encore les cales de transport à l’intérieur du dormant.
Installez les clameaux sur le dormant, dans la petite rainure prévue à cet effet. Ce sont de petites pièces métalliques, généralement fournies avec la menuiserie. Sur ces clameaux, viendront se boulonner les équerres de fixation ; il en existe de plusieurs dimensions, adaptées en fonction de l’épaisseur du doublage.
Placez les clameaux au niveau de chaque paumelle et un en partie haute (en l’absence de volet roulant).
Vérifiez le niveau de l’appui maçonné, présentez le dormant. Caler si nécessaire. Repérez les endroits de perçage des équerres sur le mur.
Enlever le dormant, percez le mur et enfoncez les chevilles. Nettoyez le pourtour de la maçonnerie afin d’enlever toute la poussière.
Appliquez un gros cordon de silicone et un joint mousse “compribande” sur la partie basse, en le faisant remonter de 20 centimètres sur les deux cotés. Vous faites ainsi une étanchéité parfaite de la partie basse. Collez le joint mousse autocollant “compribande” sur le périmètre de la menuiserie (les deux cotés et en partie haute)
Posez la menuiserie sur le cordon de silicone en évitant de la faire glisser ; ainsi le silicone est bien écrasé sur l’appui. Plaquez la menuiserie contre le mur et vissez sans serrer à fond. Vérifiez le niveau, l’aplomb et l’équerrage. Bloquez alors définitivement les vis des pattes de fixation.
Replacez les ouvrants dans le dormant, enlevez les cales de transport et vérifiez le bon fonctionnement.
Côté extérieur réalisez un joint silicone entre le mur et la menuiserie (recoupez la buse si nécessaire pour obtenir un cordon régulier et suffisant). Lissez le joint avec le doigt préalablement trempé dans de l’eau savonneuse.
Voilà, c’est terminé !
La pose de fenêtre en tunnel consiste à installer la menuiserie dans l’épaisseur du mur et non appliquée sur le mur comme cela est le cas pour une pose en applique. La pose de fenêtre en tunnel était très commune il y a quelques années, puis elle a été remplacée par la pose en applique. Toutefois elle revient au-devant de la scène avec les maisons ossature bois, ou bien dans les réhabilitations de maisons anciennes avec des murs très épais. Voici plusieirs conseils pour réussir la pose d’une fenêtre.
Pour poser une fenêtre en tunnel, commencez par vous équiper des outils et du nécessaire de pose. Pour une petite fenêtre, vous pouvez faire la pose tout seul, mais à partir d’une fenêtre 2 vantaux nous vous conseillons de vous faire aider. Ce sera plus pratique pour manoeuvrer le châssis, vous aurez moins de risque de vous blesser ou d’abîmer la menuiserie. Les grandes portes-fenêtres peuvent être très lourdes, alors prévoyez du renfort !
Commencez par nettoyer la maçonnerie, enlevez la poussière, contrôlez le niveau et l’aplomb. Si besoin, faites des reprises de maçonnerie. N’oubliez pas que la qualité de la pose et un bon fonctionnement de votre menuiserie dépendent aussi de la qualité du support.
Ouvrez et retirez les ouvrants de la nouvelle menuiserie. Ne retirez pas encore les cales de transport à l’intérieur du dormant.
Présentez le dormant dans l’ouverture. Il doit s’encastrer sans forcer. Au besoin retouchez l’ouverture, qui conditionnera le bon fonctionnement du châssis.
Une fois que le dormant rentre parfaitement dans l’ouverture, remettez un coup de balayette sur le mur, appliquez un joint mousse “compribande” et gros cordon de silicone sur la partie basse. Mettez-en un peu plus dans les angles et faites remonter de 20 centimètres sur les côtés. Vous faites ainsi une étanchéité parfaite de la partie basse.
Présentez le dormant dans l’ouverture en l’inclinant, le poser sur le cordon de silicone sans faire glisser. Ainsi le silicone est bien écrasé, constituant une barrière efficace.
Vérifiez le niveau et l’aplomb, caler si besoin.
Vous pouvez alors fixer définitivement le dormant au support. Pour une fixation dans une ossature bois, vissez à travers le dormant au niveau des paumelles et en haut. Pour une fixation dans un mur en pierre vous pouvez au choix percer le dormant comme pour une maison OSB et utiliser des chevilles dans la pierre. Vous pouvez aussi sceller des pattes de fixation qui sont vissées derrière le dormant.
Ne jamais percer la traverse basse, vous risqueriez des infiltrations d’eau et le seul moyen sera de remplacer la menuiserie !
Contrôlez les diagonales du cadre afin de vérifier l’équerrage.
Remontez les ouvrants sur le dormant comme vous l’avez trouvé à la livraison. Enlevez les cales de transport, vissez la poignée et testez le bon fonctionnement de la menuiserie.
Maintenant que la fenêtre est posée et qu’elle fonctionne, il faut réaliser l’étanchéité autour de la fenêtre.
Côté intérieur de la pièce, enfoncez un joint mousse “combribande” entre le mur et le dormant, pour une étanchéité à l’air.
Côté extérieur faire un cordon de silicone entre le mur et le dormant qui assurera une étanchéité à l’eau.
Passons maintenant à la finition intérieure.
- Soit votre menuiserie est posée au milieu de l’épaisseur du mur. Vous faites alors comme pour l’extérieur, un cordon de silicone tout autour du dormant pour une bonne étanchéité.
- Soit votre menuiserie est posée affleurante au mur intérieur. Dans ce cas nous vous conseillons d’opter pour les couvre-joints, qui vont venir recouvrir la jonction entre le mur et le dormant.
Voilà, votre fenêtre en tunnel est posée ! Les menuiseries PVC sont livrées avec un film de protection sur les ouvrants et les dormants. Conservez ce film afin de la protéger contre les éventuels chocs jusqu’à la fin du chantier.
La pose en feuillure est très courante dans les maisons anciennes avec des murs épais, et c’est la solution idéale pour le remplacement total d’une vieille fenêtre par une nouvelle. Le dormant de la fenêtre est posé dans la feuillure du mur. D’où le nom « pose en feuillure ». La fenêtre est alors nécessairement fabriquée sur mesure car elle doit s’adapter à la dimension de l’ouverture et de la feuillure existante.
Pour bien poser une fenêtre, équipez-vous des outils et du nécessaire pour poser une menuiserie. Nous vous conseillons d’être deux pour poser une fenêtre, surtout dans les grandes dimensions.
Commencez par retirer les anciens ouvrants et démonter le dormant. N’hésitez pas à découper le dormant en morceaux pour plus de facilité. Découpez les pattes de scellement à l’aide d’une meuleuse. Nettoyez la feuillure et le tableau avec une balayette, enlevez un maximum de poussière. Plus le support sera propre et mieux le silicone adhèrera !
Examinez la feuillure, et éventuellement faites des reprises de maçonnerie si nécessaire.
Retirez les ouvrants de votre nouvelle fenêtre, mais surtout ne pas retirer les cales noires de transport (elles sont à l’intérieur de la feuillure du dormant). Vous ne les retirerez qu’une fois la fenêtre complètement posée. Présentez le dormant de la fenêtre dans la feuillure (le dormant seul est plus facile à manipuler et moins lourd que la fenêtre complète). Le dormant doit rentrer sans forcer et se caler bien au fond. S’il touche la feuillure, vous pouvez l’agrandir un peu avec une meuleuse. Retirez tout ce qui gêne pour le bon positionnement de la menuiserie, sans oublier de nettoyer la poussière occasionnée.
La qualité de la maçonnerie détermine le bon fonctionnement ultérieur de votre menuiserie. Apportez la plus grande attention à sa préparation. Il est une idée reçue que les anciens construisaient bien. Ce n’est pas toujours vrai et il n’est pas rare de voir dans des vieilles maisons en pierres des fenêtres qui sont ni de niveau, ni d’aplomb. Ne faites pas la même erreur, et posez votre fenêtre correctement, même si cela vous demande un peu plus de travail pour adapter les murs à la nouvelle fenêtre !
Vérifiez le niveau de la pièce d’appui maçonnée et présentez le cadre de la nouvelle fenêtre, en le posant sur le point le plus haut. Sur le côté opposé, mettre une cale afin d’obtenir un niveau parfait du nouveau dormant.
Une fois passée l’épreuve de la pose à blanc, retirez le dormant et faites à nouveau la poussière.
Sur la partie basse de l’ouverture, appliquez un joint mousse “compribande” et un cordon de silicone. Faites un bon cordon de mastic en prenant soin de bien remplir les petits trous de la pierre. Forcez un peu dans les angles et faites remonter le cordon silicone et le joint mousse dans la feuillure à gauche et à droite sur 20 centimètres de haut, car c’est un endroit sensible aux infiltrations d’eau. Sur le reste du pourtour de la fenêtre (à gauche, à droite et en haut), appliquez un joint mousse “compribande” pour parfaite étanchéité à l’air.
Présentez à nouveau le dormant en évitant de le faire glisser sur le silicone. Posez le dormant légèrement incliné vers vous, à l’endroit où il devrait être, puis relevez-le. Ainsi le silicone va bien s’écraser et faire corps entre la pierre et la traverse basse, assurant une étanchéité à l’eau parfaite. Vérifiez le niveau, l’aplomb, ainsi que les diagonales du cadre car il faut qu’il soit bien d’équerre.
Pour la fixation deux possibilités. Soit vous fixez le dormant avec des pattes de fixation à sceller dans le mur qui sont vissées derrière le dormant. Soit une fixation vissée par l’intérieur du dormant comme en pose rénovation ou la pose en tunnel. Dans ce dernier cas, percez le dormant au niveau des paumelles et au milieu de la traverse haute. Revérifiez les niveaux, car le dormant peut avoir bougé durant le perçage. Utilisez des chevilles adaptées, calez si nécessaire et vissez l’ensemble en vérifiant l’équerrage et l’aplomb.
Ne percez jamais la traverse basse, vous risqueriez des infiltrations d’eau et le seul moyen sera de remplacer la menuiserie !
Remontez les ouvrants sur le dormant comme vous les avez trouvés à la livraison de la menuiserie. Attention à ne pas mélanger les ouvrants avec une autre fenêtre dans le cas où il y en aurait plusieurs avec des dimensions proches. Installez la poignée, enlevez les cales de transport qui se trouvent à l’intérieur de la feuillure du dormant. Votre fenêtre doit maintenant pouvoir s’ouvrir et se fermer sans forcer. Si vous sentez que quelque chose frotte, vérifiez s’il ne reste pas une cale de transport que vous auriez oubliée d’enlever.
Lorsque la poignée est en position ouverte, il est normal que les ouvrants ne restent pas plaqués au dormant. Ils s’ouvrent car ils sont « poussés » par les différents joints qui assurent l’étanchéité à l’air et à l’eau entre le dormant et l’ouvrant.
Maintenant que la fenêtre est posée et qu’elle fonctionne, il faut réaliser la finition.
Côté extérieur, réalisez un joint silicone tout le tour de la fenêtre. Vous pouvez utiliser un silicone de couleur pour l’adapter à votre façade. Attention, le silicone ne se peint pas, la peinture n’adhère pas dessus ! Lissez le joint avec le doigt préalablement trempé dans de l’eau savonneuse.
Côté intérieur, plusieurs situations se présentent.
Les maisons très anciennes ont des fenêtres en embrasure, c’est une ouverture évasée vers l’intérieur faite sur toute l’épaisseur du mur. La fenêtre vient se loger au fond de l’embrasure. Si les murs sont recouverts par la suite de plaques de plâtre, la plaque va venir en butée contre le bord du dormant de la fenêtre. Attention à ne pas venir trop près des paumelles avec votre plaque de plâtre, pour ne pas gêner l’ouverture de votre fenêtre. Prévoyez 2 centimètres entre le mur et le dormant pour l’épaisseur de la plaque de plâtre et de la colle. Préférez une plaque de plâtre hydrofuge pour une résistance accrue. Pour parfaire la finition, faites un petit joint acrylique tout le tour.
Si vous conservez les pierres apparentes sur l’embrasure, faites une finition avec le même mortier de jointage, et éventuellement faites un petit joint silicone couleur pierre tout le tour de la fenêtre.
L’autre situation, est lorsque le mur est plat, avec simplement un trou pour la fenêtre et sa feuillure. Cette dernière est posée « à fleur du mur intérieur ». Vous pouvez parfaire la finition en prévoyant un couvre-joint lors de la commande de la fenêtre. Suivant les profils, le couvre-joint est directement intégré au dormant, ou il est livré séparé et se clipse sur le dormant.
Votre installation de fenêtre posée en feuillure est complètement terminée ! Pensez à retirer les éventuels films plastiques de protection sur les ouvrants de votre fenêtre et un petit nettoyage sur le vitrage !
Poser une fenêtre en rénovation n’est pas très difficile à condition que le cadre existant soit en bon état et que vous soyez minutieux. Le cadre de l’ancienne fenêtre doit être en bon état et solidement fixé au mur, mais surtout il ne doit pas être poreux. Le cadre bois doit être préalablement nettoyé avec une brosse métallique. Si le cadre n’est pas en bon état, vous devriez envisager une dépose totale (pour une pose en feuillure). Sinon vous pouvez débuter la pose de votre nouvelle fenêtre.
Equipez-vous des outils et du nécessaire pour poser une menuiserie, et n’hésitez pas à vous faire aider, surtout dans les grandes dimensions.
Ouvrez votre vieille fenêtre et contrôlez que la nouvelle fenêtre à poser est aux bonnes dimensions. Retirez les anciens ouvrants. Supprimez les anciennes paumelles en les dévissant, et nettoyez le dormant.
Vérifiez le niveau de la pièce d’appui existante et présentez le cadre de la nouvelle fenêtre, en le posant sur le point le plus haut. Sur le côté opposé, mettez une cale afin d’obtenir un niveau parfait du nouveau dormant.
Si aucune anomalie, retirez le dormant, appliquez un cordon de silicone et un joint mousse “compribande” sur la partie basse existante, en insistant bien dans les angles et en remontant de 20 centimètres à gauche et à droite.
Repositionnez le dormant et prévissez en partie basse, à droite et à gauche. Vérifiez les aplombs, caler si besoin. Finir de prévisser le dormant dans sa totalité.
Contrôlez l’équerrage en comparant la mesure des diagonales, et bloquez (en vissant à fond).
La fenêtre est posée, il faut maintenant faire l’étanchéité. Sur le bas nous avons déjà mis un cordon de silicone et un joint “compribande” ; reste à étancher les deux côtés et la partie haute.
Côté intérieur de la pièce, enfoncez un joint mousse “combribande” entre le mur et le nouveau dormant, pour une étanchéité à l’air de la fenêtre.
Côté extérieur faire un cordon de silicone entre le mur et le dormant qui assurera une étanchéité à l’eau.
Pour une finition parfaite côté intérieur, des ailes de recouvrement (choisies en amont) viendront masquer complètement l’ancien dormant et la jonction avec le mur.
Côté extérieur, les cornières d’habillage se clipsent dans les rainures prévues à cet effet, afin de masquer la totalité de l’ancienne menuiserie bois. Faire un cordon de silicone entre l’habillage et le mur pour une étanchéité parfaite.
Votre installation de fenêtre posée en rénovation est complètement terminée, et sans gros travaux ni besoin de refaire la décoration de la pièce.